Urwald

Seltsam ferner Duft, der aufsteigt aus alten Erinnerungen von Reisefieber und Naturschwärmerei, immer noch, wenn der Blick auf gewisse Worte fällt, wie Tropenurwald oder Südsee oder Ceylon und Amazonenstrom. Wer hat nicht mit glühenden Wangen und still verbissenem Sehnsuchtsneid davon gelesen in alten und neuen Büchern und sich gewünscht, auch einmal diese Zauberländer der Natur betreten zu können, das Urwalddunkel, in dem Untiere lauern, aber die herrlichen Orchideen auf den Bäumen brennen, das unschuldige Paradies der Südseeküsten, wo im heiter-kindlichen Spiel schöne braune Menschen unter Kokospalmen Blumenkränze flechten und auf Schritt und Tritt unbekannte Wunderdinge ihres Entdeckers harren?

Vierzig Jahre lang habe ich so gelesen und gelernt über den Tropenurwald und die Tropenwelt und mir ein Bild gemacht aus hundert Werken, die in langer Reihe auf meinem Bücherschrank stehen, angefangen von Cooks und Chamissos Reisen, von Humboldts Aequinoktial-Amerika, Bates’ Naturforscher auf dem Amazonenstrom, Martius und Stanley, Junghuhn, Ransonnet und Haeckels Insulinde, bis zur botanischen Tropenreise von Haberlandt, den gelehrten Werken von Schimper, Karsten und Winkler. Bis dann endlich nach vierzigjährigem Warten ein Morgen kam, an dem am silberigen Himmelsrand vor mir ein blauer Riesenberg aus dem Meer tauchte. Ganz spitz und zackig aus einem Gewirr von Gebirgen und alle Gipfel zusammenschwebend über einer luftigen Wolke. Und ich wußte, an diesem Morgen, nach achtzehntägiger Seefahrt, das ist der Adams-Pik auf Ceylon. Und dieser ferne feine Blumenduft, der da auf einmal herüberwallt über die Salzflut, das sind indische Düfte. Und das Heer der schönsten gelben, himmelblauen, dunkelsamtgrünen Schmetterlinge, die nun plötzlich das Schiff überfallen, so zahm und matt, daß man sie mit Händen greifen kann, das sind die Tropenfalter der Urwälder, die da langsam und feierlich am Himmelssaum emporsteigen.

Riesenbambus in Ceylon. Nach einer Photographie für den Kosmos

Tritt man näher, entdeckt man, daß der Urwald keinen ausgesprochenen Waldrand besitzt, außer er sei denn künstlich vom Menschen erhalten durch stetes Roden und Brennen. Es gibt in der heißen Zone so erstaunliche Kontraste, wie z. B. auf manchen Südseeinseln oder auch auf Ceylon selbst, wo tadellos gehaltene Autostraßen einige Dutzend Kilometer vor eine Ansiedlung leiten, dann jäh abbrechen und den Reisenden vor einer Hecke stehen lassen, die Urwald, aber gleich auch den dichtesten und undurchdringlichsten seiner Art bedeutet. Unter natürlichen Verhältnissen aber geht der Hochwald der Tropen immer erst in ein schönes Parkland über, wo Riesenbäume oder Bambus, meist mehr der Ausdehnung wie der Höhe nach, in nicht weniger riesigen Gräsern und üppigem Buschwerk stehen. Meist sind in diesem sonnigen und besonders schlangengefährlichen Gebiet auch reichlich die lichtliebenden Palmen angesiedelt. Oft aber tritt da auch der nackte und dann fast immer ziegelrote Boden zutage, dem die Wissenschaft den Namen Laterit (Anmerk. 3) gegeben hat. Aber einige Schritte weiter und schon taucht alles in leuchtendes Grün und Dämmerschatten, die aber nie so tief werden, wie etwa im heimischen Fichtenwald.

In diesem Augenblick ist zwar von Entzücken keine Rede, denn im Zwielicht ist man über das unglaubliche Wurzelgewirr einer Jacaranda gestolpert, mit dem einen Fuß tief in den dunklen Humusbrei eines wahren Wurzeltopfes getreten, wobei einige handlange bewehrte Tausendfüßler wie Schlangen hoch auffuhren. — Schmerzlicher als das aber ist man mit den den Sturz abwehrenden Händen in das grüne Überpflanzendickicht einer Baumruine gefahren, die darunter verborgen war. Und sofort schlugen die peitschendünnen Schösse der Rotangpalme zu, die dort unter den Blättern ringelte. Ein paar Sekunden des vergeblichen Kampfes, sich von ihren Dornenranken zu befreien, und schon hängen aus den Kleidern herausgerissene Dreiecke, die Hände bluten. Plötzlich ist man von Ameisen bedeckt und froh, nicht mit einer Schlange Bekanntschaft gemacht zu haben, wie jene dreißigtausend armen Teufel von Indern, die jährlich im Walde am Biß giftiger Schlangen sterben. Eine halbe Minute lang lachte der ganze Urwald höhnisch auf, daß es ihm wieder gelungen ist, den Eindringling und Feind Menschen zu besiegen. Das Gebüsch krachte, der Schlamm spritzte, Vögel kreischten und hoch oben erschienen für den Augenblick neugierige dunkle Affengesichter. Aber dann ist wieder bleierne Ruhe und Leblosigkeit, als ob nicht hinter den grünen Vorhängen tausendfältiges Leben hungrig und unruhig lauerte.

Noch nie diese Freiheit der Erde! Alles ist dein, so weit das Auge blickt. Nomans land. Der schöne englische Ausdruck berauscht die Seele. Hier ist die Erde noch frei, ganz unbefleckt von Menschenhand. Der Himmel unbeschreiblich rein, der Boden tiefrot, und ernste Riesenbäume ganz locker und einzelnstehend, zwischen ebenso riesigen Büschen und nicht weniger kolossalischen Gräsern ringsumher.

Kein lebendes Wesen. Totenstille. Kein Vogel kreischt, selbst Fliegensummen fehlt. Hier gaukeln keine Falter. Seitdem die Erde besteht, ist hier vielleicht noch nie ein Mensch gewesen. Das wirkt gespenstig, verwirrend, gleichsam beängstigend. Man weiß, warum kein Mensch da ist in diesem Niemandsland. Denn er würde verdursten. Und unruhig fühlt man nach dem Blechtank, den man am Rücken trägt, wie ein Taucher seinen Luftvorrat.

Ich weiß nicht allzuviel von ihm, denn ich habe den Eindruck gewonnen, man müsse jahrelang in ihm leben und forschen, bevor man sagen kann, ich kenne seine Lebensgemeinschaft wirklich. Es ist auch unmöglich, ein umfassendes Gemälde von ihm zu geben, so mannigfaltig ist er. Auch Humboldt ist das nicht geglückt, trotzdem er einige Jahre lang mit ihm kämpfte. Er fuhr noch in einer Piroge von einigen Kariben begleitet an den Waldrändern entlang auf der einzigen Straße, die durch die Wildnis führt, nämlich auf den tausendfach verzweigten Gewässern dieses Sumpfwirrsals. Heute gibt es zwei Großstädte im Amazonasurwald: Pará und Manáos, zu denen man auf eleganten Salondampfern gelangt, und in englischen Zeitungen wird von Touristenagenturen geworben: „Come and see the Amazonas. A very nice trip.“ Wenn man aber in Manáos aussteigt und an den paar Großstadtstraßen und dem prächtigen Opernhaus, in dem nie gespielt wurde, vorbeigeht, endet schon die Stadt selbst vor einer grünen Mauer. Brennend rote Lianenblüten gleißen herab, Brüllaffen kreischen, Orchideen stehen im Dunkel, die Papageien schreien ohrenbetäubend, Züge von Blattschneiderameisen wandern, und der alte geheimnisvolle unbetretbare Urwald Humboldts steht immer noch vor den Toren dieser merkwürdigen Gummigroßstadt, die jetzt wieder allmählich vom Wald aufgezehrt wird. Man kann nicht hinein, muß ein Piroge nehmen mit zwei Indianern, die das Irrsal der Wasser kennen. Und dann fährt man wieder an den Waldrändern wie Bates, der große Naturerforscher dieser Welt vor siebzig Jahren, und Humboldt vor hundertdreißig und Orellana vor vierhundert. Und nichts ist anders, als sie es gesehen haben. Der ungeheure Wald verschlingt mit seiner unüberwindlichen Größe alles Menschentum (Anmerk. 18).

Man kann nur Einzelbilder aus seinem Riesenerlebnis ausschneiden und versuchen, aus ihrem Mosaik etwas von dem Eindruck des Ganzen nachempfinden zu lassen.